Guccio Gucci ouvre en 1921 une petite boutique de maroquinerie.
Le succès est au rendez-vous et l'entreprise se développe autour du domaine équestre ; le mors et l'étrier en deviennent l’emblème.

La marque s'est diversifiée dans les chaussures, gants, caleçons.
La période de la dictature fasciste marque la pénurie de cuir et matières premières, le créateur doit faire preuve d'imagination : c'est ainsi qu'il commercialisera le « sac Bamboo », en sanglier avec une anse en bambou.

Guccio Gucci meurt en 1953, et la marque passe sous la direction de ses quatre fils. Ceux-ci entament l'internationalisation de l'entreprise, avec les États-Unis, puis l'Asie.

Le logo « GG » (pour « Guccio Gucci ») est créé, ainsi qu'en 1975 le sac Stirrup (étrier) qui sera remis au goût du jour bien plus tard sous forme souple.

Les années 1980 sont une période de déclin pour la marque.

Les hommes d'affaires français Bernard Arnault et François Pinault tentent de prendre le contrôle de la marque, le groupe Pinault-Printemps-Redoute (devenu depuis « Kering ») devient majoritaire, grâce à un accord attribuant quatre millions de stock-options à Tom Ford (valeur 3,75 milliards de francs) et un million à Domenico De Sole, le PDG de Gucci (valeur 750 millions de francs).

L'année 2008 voit la naissance d’un nouveau concept de la marque ainsi que l’ouverture de sa plus grande boutique basée à New York au cœur de la cinquième avenue. Deux ans plus tard, l'héritière Charlotte Casiraghi devient l'égérie de la marque.

La marque met en œuvre une stratégie de montée en gamme. Le prix de vente des sacs à mains augmente ainsi de 40 % entre 2009 et 2013.

Gucci ouvre un musée de 1 700m2 à Florence, au sein du Palazzo della Mercanzia.

En 2017, le PDG de la société, Marco Bizzarri, annonce l'arrêt du recours à la fourrure, par éthique envers les animaux. C'est à partir de l’été 2018 que la marque ne commercialisera plus de vêtements ou d'accessoires utilisant de la fourrure.